Модный ген

В столице проходят очередные — 16-е — «Сезоны моды». Сегодня практически никому не надо объяснять, что такое неделя прет-а-порте, а отечественные дизайнеры по популярности и частоте упоминаний в СМИ могут посоревноваться с актерами и эстрадными исполнителями. И уж небывалый всплеск интереса к украинским модельерам возник после инаугурации В. Ющенко, когда стало известно, что и первая леди, и дочери Президента одеты в наряды от украинских дизайнеров. Впрочем, этот интерес упал, как говорится, на удобренную почву. Поскольку, повторюсь, и Роксолана Богуцкая, и Лилия Пустовит, и Оксана Караванская широкой публике давно известны. Хотя, конечно, в масштабах страны авторскую одежду носят единицы, но это нисколько не противоречит знанию о том, что у нас есть вполне конкурентоспособные и талантливые дизайнеры.

Между тем еще семь лет назад ни о чем подобном широкая публика понятия не имела, а журналисты — лишь догадывались. Самое же парадоксальное заключается в том, что наши известные дизайнеры интересно работали уже тогда. Нужно было только, чтобы их кто-то собрал вместе и предъявил на «суд общественности». Это и сделали «Сезоны моды». Об этом — наша беседа с одним из их создателей, председателем оргкомитета Ириной ДАНИЛЕВСКОЙ.

— Как вы для себя формулировали задачи «Сезонов»?

— Вполне возможно, из-за того, что появляющиеся в то время редкие фестивали моды проходили в театрах, и родился достаточно интересный тезис. О том, что на моду не стоит смотреть сверху вниз. Мода предполагает своеобразную параллель. Скажем, как сидят на всех профессиональных показах? Параллельно подиуму. Первые «Сезоны» изначально были построены как профессиональная акция. Было решено, что это будет неделя прет-а-порте, будут демонстрироваться «серьезные» коллекции, то есть не «целлофан и проволока», а настоящая одежда. Таков посыл был сформулирован изначально. Была еще одна движущая идея, которую тогда выразил Володя Нечипорук, — надо вывести наших дизайнеров из «подполья». На тот момент, к сожалению, последние к этому не стремились. Были клиенты, которые приходили на дом к мастеру, — все дизайнеры тогда оформились как частные предприниматели. Мастерские ютились в маленьких квартирках, тихо-мирно обслуживали своих клиентов. Но очень хотелось, чтобы их узнала страна...

В нашем первом составе был Михаил Воронин, Дом моды «Крещатик» с их трикотажем и сетью магазинов по всей стране. Также — Лилия Пустовит, которая представляла тогда Дом моды при Министерстве легкой промышленности. Стал открытием в рамках тогдашних «Сезонов» Виктор Анисимов — это было нечто вроде фейерверка. Его коллекцию до этого я совершенно случайно увидела в Донецке: некие металлические конструкции и... знаки. Было необычно, я поинтересовалась, кто автор. «Так, военный один», — пояснили. «Это строитель один», — сказали другие. Не успокоилась, пока не познакомилась с этим «военным строителем». Анисимов, кстати, — очень хороший пример. Потому что он, в принципе, — результат «Сезонов моды».

— Что реализовано из тех тезисов, которые вы для себя формулировали как задачи- максимум? Какую эволюцию претерпели «Сезоны»?

— Наверно, уместнее было бы говорить об эволюции целей и задач. Но сперва стоит отдать должное нашим дизайнерам, ведь все это не «построилось» бы за первые два-три года, если бы у нас не было людей, которым есть что показать. Нам очень хотелось, в первую очередь, чтобы все наши организационные возможности были отданы на их, дизайнеров, «раскрутку». И это получилось. Появилось понимание, чем занимается человек этой профессии. Страна перестала «шарахаться» и пожимать плечами: «Дизайнер — это тот, кто витрины оформляет?» Я думаю, в какой-то мере произошло это потому, что «Сезоны» четко сформулировали свою позицию. Благодаря этому, с другой стороны, и сама акция существует. Поскольку без «стержня», без жесткой идеологии любое дело может «умереть», и компромисс в данном случае неуместен. Очень рада, что мы этого «стержня» придерживаемся.

Еще одна сторона. Соотечественникам показали, что «наше» — хорошо и качественно. И что это — европейский уровень. Люди начали верить: «украинская мода» — это не какое-то ненормальное сочетание слов.

— «Сезоны» — явление узкопрофессиональное или факт светской жизни, самодостаточное шоу?

— В меньшей степени «Сезоны» являются шоу. Относительно того, что это мероприятие — явление светской жизни, охотно или неохотно, но соглашусь. Потому что если бы рядом с дизайнерами и их коллекциями не было людей, авторитетных для страны — певцов, композиторов, политиков, то людям было бы сложнее поверить в то, что это хорошо. Но, по-моему, это нормально для любой страны. На тех же показах в Париже или Милане очень любят снимать звезд. Кстати, был казус, когда на один из показов коллекции дома Шанель пришла Николь Кидман: все снимали не коллекцию, не французских звезд, а исключительно ее. Я этого не осуждаю и нашим звездам за их присутствие благодарна.

Являются ли «Сезоны» явлением культурной жизни? Не все, конечно, коллекции можно и нужно отнести к этой сфере, но некоторые — без сомнения. Однако важнее всего, что это то звено модного бизнеса, без которого нельзя обойтись дизайнеру. В смысле, невозможно построить свой бизнес, не делая регулярных коллекций. Ведь дизайнер таким образом показывает свою стабильность, преемственность своего стиля, и, соответственно, увеличивает количество клиентов.

— Когда-то, будучи гостем «Дня», Лилия Пустовит сказала парадоксальную вещь — показы прет-а-порте в российской столице, подобные киевским, появились позже наших. Но в Москве схема «дизайнер — показ — байер», что и является целью любых недель моды, заработала. Почему?

— Эту цель мы, безусловно, ставили перед собой. На каждые «Сезоны» приглашаем владельцев бутиков, в которых продается итальянская и французская одежда, чтобы заинтересовать их коллекциями украинских дизайнеров. Время от времени этот взаимный интерес действительно возникает. Но, во-первых, далеко не все продавцы готовы рисковать: ты должен предугадать и вложить средства в вещи, которые купят или не купят — неизвестно, а ведь гораздо проще найти клиента на импортные марки. Во-вторых, этот риск оправдан, когда существует сеть магазинов, а не один- два бутика. При отсутствии таковой трудно наладить продажу нормально.

— То есть украинских дизайнеров уже знают, но байеры с ними работать еще не готовы?

— Абсолютно верно. Продавцы боятся ставить коллекции украинских дизайнеров в один ряд с итальянскими и французскими. Коллекция Лили Пустовит в одном из бутиков продается рядом с коллекцией Вивьен Вествуд. Круче не придумаешь. Поэтому либо с брендом такого уровня должны стоять и украинские дизайнеры, либо надо делать вторые линии, более демократичные. Но еще раз хочу повторить: это серьезное дело — вложить средства и не знать, когда они вернутся, сшить десять юбок и десять пиджаков и ждать, когда их купят, если нет прилавка. Эти вложения не каждый дизайнер может себе позволить. Поэтому мы решили взять эти обязанности на себя и первыми из стран СНГ (хотя не только СНГ, ведь и в Грузии, и в Литве тоже такого нет) открыть постоянно действующий шоу-рум украинских дизайнеров. Будем искать контакты с магазинами, будем сближать дизайнеров и байеров и помогать их плодотворному сотрудничеству.

— Украинский бренд, на ваш взгляд, уже сформировался?

— Есть вещи, в первую очередь этнические, национальные моменты, — вышивки, аппликации, пэчворк, то, что в украинцах ярко выражено. Даже когда украинцы не хотят признаваться, что они — украинцы, они все равно используют некие на генном уровне полученные знания. Бывает этот национальный колорит очень явным, когда это становится визитной карточкой дизайнера. Так, как, к примеру, у Роксоланы Богуцкой. Но опытный глаз легко увидит национальные моменты во многих коллекциях — особый крой, моменты работы с подбором ткани, цветовые решения. Недавно французские телевизионщики снимали фильм о «Сезонах». Они отметили такую вещь, которую я, наверное, уже не совсем чувствую. В наших коллекциях много юмора, даже небольшая доля самоиронии. И этого уже не отнять...

Продолжение темы на стр. "Общество"