Станислав ЦАЛИК: Это невероятное ощущение — когда хватаешь историю за рукав

Историк и кинематографист Станислав Цалик — известный фанат нашей столицы. В «его» Киеве — каждый кирпич, каждое дерево и дом имеют свою историю, связанную с интересными персонажами, событиями. Киевовед организовывает исторические проходы (как сам называет их Станислав, избегая слова «экскурсия»). Они нетрадиционны и, что особенно редко, тематические: иностранцы в Киеве, самоубийцы Киева, мистический Киев и тому подобное. «Я всегда чувствовал, что запас информации после исторических проходов в известной мере оставался нереализованным, ведь человек имеет природный лимит на восприятие и запоминание. После нескольких таких ощущений, будто что-то осталось за кулисами, у меня появилась мысль все изложить в письменном виде», — рассказывает киевовед. Поэтому хочется немного открыть занавес творческой мастерской и посвятить читателей: ныне Станислав Цалик работает над авторским путеводителем по Киеву. Пока писатель не разглашает детали и темы, но не возникает и капли сомнения, что путеводитель будет очень интересным даже для коренных киевлян.

Однако, как выяснилось, Киев — не единственное увлечение историка.

— Вы — откровенный фанат родного города, которых не найдешь, потому что знаете о нем и его жителях такие вещи, о которых вряд ли можно прочитать в популярных путеводителях. Вы однолюб? Есть ли город в Украине, кроме Киева, о котором бы вы с удовольствием написали книгу?

— У меня есть книга «Евпатория. Прогулки по Малому Иерусалиму», которая вышла в свет в 2007 году и была трижды переиздана. Ныне работаю над новым ее изданием — дополненным и расширенным. Это такие себе исторические проходы средневековым центром города, который древнее Киева на добрую тысячу лет. «Бриллиантовую руку», кстати, можно было снимать там. Ведь в той части Евпатории полностью сохранилась восточная планировка: узенькие, кривые, непараллельные улочки, которыми кружишь 15 минут и теряешь ориентир. Собственно, книга направляет, куда идти и что именно смотреть, а параллельно рассказывает интересные истории о том, что происходило под этим небом в разных временных измерениях. Ведь там такое невероятное пересечение истории Крымского ханата, Турции, Польши, Украины, России.

Представьте, на небольшой территории, площадь которой не превышает полутора квадратных километра, плотно расположены объекты разных конфессий, религий, культур — крымскотатарской, караимской, крымчакской, армянской, польской, еврейской, турецкой и тому подобное. Настоящий Иерусалим в миниатюре! К тому же большинство объектов — уникально. Например, единственный в Европе монастырь дервишей (мусульманских путешественников-мистиков, которые путешествовали в поисках истины. — Авт.), который сохранился в первозданном виде с XV в. Или самая большая в Европе многокупольная мечеть. Причем построили ее специально для коронации крымских ханов. Заметьте, не в столице Бахчисарае, а в Евпатории. Да и расположена эта исламская святыня, которая называется Хан-Джами, у самого моря, и это очень провокационно, ведь казацкие чайки именно с моря атаковали город. Мечеть словно намеренно поставили под удары запорожцев.

— Очевидно, здесь есть какая-то тайна? И вы ее, по-видимому, знаете?!

— Дело в том, что в мечети проходила одна очень интересная церемония. Крымский ханат — государство демократическое, то есть хан не наследовал трон от отца, а избирался политической элитой. Поскольку ханат контролировала Турция, претендент на престол сначала мчал на корабле в Стамбул, где клялся султану в пожизненной преданности и убеждал, что именно он — лучший кандидат на трон. Таких претендентов, кстати, невесть сколько ездило, потому что в роду Гераив (династии крымских ханов. — Авт.) было много мужчин, и каждый хотел поруководить.

— Фактически, процветало взяточничество?

— Конечно, не с пустыми же руками ехали! Для турецкого султана это был вообще выгодный момент. Приезжают, привозят ценные подарки. Правда, взятка не давала визитеру гарантий. Наконец кто-то из кандидатов получал от султана фирман — указ, которым он назначался правителем Крыма. Счастливчик плыл назад, в единственный порт Крымского ханата — Гезлев, так тогда называлась Евпатория. Потому что другой порт Кафа, теперь Феодосия, был подконтролен Оттоманской империи. И вот претендент на престол подплывает к мечети Хан-Джами. А там уже собрались все сливки общества. Кандидат в ханы заходит в мечеть, поднимается по ступенькам на мимбар, то есть кафедру, и громко зачитывает султанский фирман. Если дочитает до конца, станет ханом. Но не так все просто... В мечети на торжественную церемонию собрались люди: первый этаж — мужчины, второй — женщины. У восточного мужчины много жен, и все они присутствуют. А что такое восточная женщина, которая идет в мечеть? Она одевает на себя все свои украшения. Ну а в храме прекрасная акустика. И если мужчины не хотят, чтобы данный претендент становился ханом, они предварительно говорят своим женам, чтобы, когда тот начнет читать фирман, они немного подвигали туда-сюда плечами. И все их украшения — сережки, многочисленные бусы, коралловые ожерелья — начинают звенеть. Если большинство мужчин не хотели, чтобы претендент становился ханом, то многие женщины начинали двигать плечами. И в мечети поднимался такой звон, что дочитать документ было невозможно — звуки заглушали голос. Это значило, что претендента «забаллотировали». Тогда он убегал на корабль и срочно отплывал, иначе — убьют. Вот почему эту мечеть построили у моря — убегать удобно. Если же кандидат дочитал документ, то в специальной книге ставил подпись и получал полномочия главы государства. Выходил из мечети уже через центральный вход, а не боковой, более близкий к морю. И уже со всеми почестями ехал в ханскую столицу... Я только удивляюсь, почему об этом не написали местные краеведы. Ведь есть большое количество туристов, которых можно привлечь не только морем и пляжем...

— Поднимая тему туризма, не могу не спросить следующее. Вы много путешествуете по государству и видите профессиональным глазом больше. Наверное, замечали объекты, о которых мало говорят и мало знают, но которые можно хорошо информационно раскрутить?

— Чем больше я езжу по Украине, тем больше вижу, сколько у нас всего много и в каком оно преступно запущенном состоянии. Как-то вернулся в Киев из очередного путешествия и сказал знакомым: знаете, в Украине есть руины замка тамплиеров. Не поверили, пока я не предоставил фотографии как доказательства.

— И где же эти загадочные руины?

— Между Мукачево и Ужгородом. Посередине между ними расположен поселок Средний, в котором сохранились полуразрушенные стены замка XIV в. Он стоял не на горе, как другие замки, а на равнине. У тамплиеров это был один из восточных форпостов. Как-то мне попалась книга с легендами об этом уникальном замке, напечатанная в ужгородском издательстве. Я взял ее с собой и перечитывал эти переводы, сидя около аутентичных руин. Колоссальное впечатление... Я вообще люблю местную литературу, потому что в ней есть много интересных краеведческих фактов. В Киеве эти книги купить невозможно.

— Поделитесь своим последним открытием.

— Я недавно открыл для себя очень красивый город — Винницу. Сто лет назад там был строительный бум, историческая часть Винницы именно тогда была компактно застроена. Тогдашний городской архитектор Григорий Артынов — блестящий мастер архитектурного модерна. Поскольку Винница в советские времена не была столицей и там не разрушали массово старые дома в интересах новых, все хорошо сохранилось, а ныне отреставрировано. Некоторые тамошние особняки могут дать фору даже сооружениям знаменитого архитектора-модерниста Владислава Городецкого.

На центральной улице — Соборной, возвышается гостиница «Савой», в которой некоторое время проживало правительство УНР, вынужденное выехать из Киева. Но не все правительство — на соседней улочке есть небольшой дом Боруха Львовича, у которого квартировал Петлюра. Я видел фотографии, где он позирует на балконе этого дома. Но об этом негде прочитать. И что особенно убивает — путеводителей по Виннице нет. Так же в Бердичеве, где я был недавно, — продается лишь карта города, на которой обозначены пять-шесть исторических объектов. И все... Путеводителя нет. Это свидетельствует об общем состоянии туристического развития в Украине. То есть даже те люди, которые хотят приехать в тот же Бердичев, делают вывод, что, кроме двух-трех интересных объектов, как костел св. Варвары, где венчался Бальзак, или кляштор Кармелитов Босых, в городе не на что смотреть... Жаль, ведь там десятка два интересных сооружений. Но, к сожалению, и большинство жителей города не знают, среди каких исторических сокровищ живут. И это не только в Бердичеве, это картина общая.

— И это наша готовность принимать нашествие туристов на Евро-2012...

— Да. Коллега мне как-то рассказал, как он с товарищами поехал из Киева на машине в Качановку, бывшее имение сахарозаводчиков и меценатов Тарновских. Указателей нет, куда точно ехать — неизвестно. Ребята где-то не там повернули, пробродили часа два, устали и поехали назад. Мне с друзьями, правда, повезло больше: мы доехали. Но! В машине я сел рядом с водителем, служил устным навигатором. Вооружили меня атласом для водителей, изданным несколько лет назад. Открываю его уже в дороге и вижу, что там есть что угодно, кроме, собственно, Качановки. Это при том, что Качановка имеет статус национального историко-культурного заповедника. Такой объект вообще должен быть под первым номером и большими буквами. Однако мы ехали наугад и интуитивно.

— И прямого сообщения с Киевом также нет. Как тогда привлекать сюда туристов?

— В том и проблема: некачественные дороги, отсутствие прямых рейсовых автобусов, отсутствие, опять же, путеводителей... А мы еще думаем: почему иностранцы так плохо в Украину едут? Потому что в их понимании просто незачем ехать. Информация должна быть — на разных языках, начиная с английского и языков соседних стран, гражданам которых ехать сюда недалеко и недорого. На их языках должна быть куча информации и в интернете. Не могу представить поляка или чеха, который будет тащиться на автомобиле в какую-то Качановку, в которую нет указателей и которая не на каждой карте обозначена.

А место же прекрасное. Там были деятели украинской культуры, русской, — фамилии первого ряда. От Гоголя и Тараса Шевченко до Ильи Репина, Михаила Врубеля, Николая Ге и Михаила Глинки. Хозяин усадьбы Василий Тарновский-младший — выдающийся коллекционер украиники. Оставил большой след в истории. Но отсутствие инфраструктуры портит все.

— Возможно, Качановка немного теряет из-за того, что для киевлян и гостей столицы более близким географически и удобным для посещения является парк «Александрия» в Белой Церкви?

— Вероятно. Этот парк тоже знаменит личностями владельцев: великий коронный гетман польский Ксаверий Браницкий, его жена Александра Васильевна — племянница Потемкина (по более правдоподобным версиям, дочь Екатерины ІІ от Потемкина). Да и сам объект национального значения, хорошо раскрученный еще с советских времен, добираться туда удобно.

Многие считают, будто Александрия названа в честь графини Браницкой. Мол, Потоцкий построил в Умани парк в честь любимой женщины Софии, да и назвал Софиевкой, а здесь коронный гетман разбил парк в честь жены Александры. В действительности же Александрия названа в честь императора Александра I.

В Александрии уцелело очень многое: беседки, китайский мостик, колоннада «Эхо», статуи, колонны, стилизованные руины с водопадом и тому подобное. Сохранилось и такое себе сооружение, на котором скромно висят мемориальные таблички, мол, здесь были Пушкин, Шевченко, декабристы. Когда я впервые оказался там школьником — это воспринималось нормально. Когда же я там побывал в зрелом возрасте, удивился: вот в такой, извините, хибаре проживали Браницкие? Вот здесь они принимали императора? Это невозможно. Одна из самых богатых семей Российской империи, одни из крупнейших земельных магнатов, люди, которые двигали миллионами!.. В действительности это был флигель для прислуги. К чему там таблички о пребывании Пушкина, Шевченко? Просто, не думая, повесили их в советские времена. А настоящий дворец Браницких разрушен. Я слышал, что есть идея восстановить усадьбу в ее первозданном виде по чертежам, которые сохранились, и старым фотографиям. Что, безусловно, привлечет новую волну туристов.

— Говоря о зарубежных туристах, грех не вспомнить полтавский колорит, который создает общее впечатление о наших обычаях, традициях и национальном характере. Пользуясь случаем, спрошу о своей малой родине. Что вас связывает с Полтавой?

— О! У меня с Полтавой связана очень интересная «приключка». Это было в июле 2010-го. В составе большой журналистской группы я ехал поездом из Киева в Севастополь, где известный киевский меценат Алексей Шереметьев представил мощный проект — основанный им Музей Военно-Морских сил Украины. 4 июля состоялось торжественное открытие музея, на которое пригласили журналистов, историков, краеведов. Поезд ехал через Полтаву. Я с удивлением обнаружил, что в этом городе есть две остановки: Полтава-Киевская и Полтава-Южная. Ехать от первой до второй минут 40. А если учесть длительные остановки там и там, то в целом пребывание в Полтаве растягивается, по меньшей мере, на два часа. С одного вокзала на второй поезд неторопливо ехал окраинами, огибая город по периметру. Неинтересные пейзажи, лето, аномальная жара. На второй остановке я вышел на перрон и купил карту города. Из нее узнал, что реально расстояние между двумя вокзалами — напрямую — небольшое. Идея пришла в голову сразу: на обратном пути выйти на станции Полтава-Южная, взять такси к центру города, посмотреть памятные места, прогуляться, а тогда отправиться на станцию Полтава-Киевская к своему поезду, который туда приедет. Журналисты — люди активные, поэтому нашлось немало желающих. Еще из вагона мы вызвали такси, и две иномарки помчали сумасшедших искателей приключений навстречу неизвестному, меня в том числе. Когда мы выходили из вагона, то проводник и некоторые наши коллеги смотрели на нас так, будто прощались навсегда. «Ты паспорт взял? — напутствовали меня. — Так бери. И деньги тоже. Как без них будешь догонять поезд?..» Забегая вперед, скажу, что на станцию Полтава-Киевская мы приехали раньше, чем туда дотащился наш поезд. Перед выходом мы детально изучили карту, составили интересный маршрут, назначили штурмана, я контролировал время — путешествие ограничивалось часом с четвертью. Эту фантастическую по драйву и впечатлениям экскурсию я бы назвал «75 минут в Полтаве». Надо продать ноу-хау «Укрзалізниці»! Всем будет выгодно: пассажирам будет интересно, а какая-то местная турфирма деньжат заработает.

— Что вы успели узнать, увидеть за эти 75 минут и чему удивиться?

— Поразила приятная атмосфера. Я понял, что сюда еще вернусь. Центр в очень хорошем состоянии. Не было времени читать мемориальные доски, но глаз автоматически фиксирует, есть ли они. Если нет, то я понимаю, что историческая почва не прокопана, и это плохо. А если доски есть, даже когда я не знаю тех людей, о которых пишут, это очень важный показатель. Видно, как жители относятся к своему городу. Об этом свидетельствует и состояние старинных домов, и памятники. Ведь памятник можно поставить созвучно уютной аллее, а можно его убить непропорциональным сооружением. В Полтаве все органично.

Мы очутились в старой части города, где расположена «Белая беседка». И штурман нашего «блицкрига» сказал нам уже у самой беседки, что он — прямой потомок архитектора этого старинного сооружения Алферова. Это был такой захватывающий момент.

Подобное я почувствовал только раз — в Балаклаве, на берегу бухты. Мы сидели втроем с друзьями под зонтиком летнего кафе и пилы кофе. Говорит один из приятелей: «Знаете, что это за домик на противоположном берегу?» Я вспомнил, что в начале ХХ в. там была гостиница, в которой останавливался Куприн. «А очерк его «Листригоны» читали? — продолжает дальше мой товарищ. — Там несколько раз упомянут седой владелец кафе Иван Адамович Капитанаки. Обычно писатель пил кофе именно у него». Приятель объяснил: Капитанаки принадлежал соседний с гостиницей дом, на первом этаже было кафе. И вдруг прибавил: «Иван Адамович — это мой прадед». В это мгновение я словно прикоснулся и к прадеду моего друга, описанного в «Листригонах», и к самому Куприну. Это невероятное ощущение, когда хватаешь историю за рукав.