История в шляпках

«Женщины умудряются из ничего сделать три вещи: салат, шляпку и трагедию» — вот такую цитату Оскара Уайльда привела мне в начале разговора кандидат искусствоведения, заместитель заведующего кафедрой дизайна костюма Львовской академии искусств, а еще — автор монографии «Мода в Украине ХХ в.» Зеновия ТКАНКО.

Я же сразу почему-то вспомнила одно из интервью с Софи Лорен, в котором звезда мирового кинематографа рассказывала, почему всегда неровно дышала к шляпкам: «Они элегантные и эксцентричные, смешные и драматичные, и любая приносит удовольствие. Женщину в шляпке забыть нельзя!».

Поэтому отставим в сторону салат и трагедию, а сосредоточимся, собственно, на шляпке.

Профессор Тканко рассказывает, что слово «капелюх», вероятнее всего, является полонизмом — происходит от Kapeluch, что, в свою очередь, образовано от итальянского cappello или латинского cappa — «плащ», «головной убор». От того же корня французское chapeau, а по-украински — «капелюх», «кепка», «каплиця».

Первые шляпы изготавливали из соломы. Самодельные соломенные еще тогда, когда шляпы не делали из ткани, были самым распространенным головным убором в знойный период. И это, конечно, хорошо, потому что он пропускает воздух, защищая голову от солнечного удара.

Головные уборы всегда были признаком социальной принадлежности и давали окружению исчерпывающую информацию о положении в обществе его владельца или владелицы.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Впервые шляпы стали символом социальных отличий во времена античности. В Древней Греции пилосы (войлочные колпаки без полей) носили лишь свободные люди из трудовых прослоек. Со временем они трансформировались (более длинные, с полями) в шляпы. Их носили ремесленники, моряки, рыбаки... (рабам запрещалось). Граждане высшего статуса и служители культа надевали венки и головные повязки. В Древнем Риме традиция сохранилась. Рабам даровали колпак «пилеус», когда отпускали на волю. В средние века для благородного человека шляпа стала необходимостью — без нее нельзя было выйти на люди (стыд и бесчестие). Поэтому шляпа для мужчины была обязательной, а костюм стал символом социального статуса, который определял принадлежность к классу или сословию, а также к социальной группе.

При Карле Великом был разработан регламент ношения шляпы. В Западной Европе XIV—XV вв. вид и форма головного убора указывали на род занятия — берет носил доктор, шапку из бобра — нотариус, черную шапочку — богослов и ученый. В европейских университетах ректорам позволялось носить княжеские уборы из горностая, а магистрам — коричневые береты. Студенты-аристократы носили перо на шляпах, за что вели перепалки со студентами-бюргерами, которым этот статус не предоставлялся. Шляпный ритуал нес статусный отпечаток и не предусматривал снимать шляпу перед важным лицом или дамой.

В XVІІ веке в Европе установился обычай не снимать шляпу в помещении, в обществе и даже в церкви, в ней остаются и во время трапезы. Широкие поля начали закалывать булавкой справа, впоследствии — с трех сторон, чтобы не потерять во время езды. Так появилась треугольная шляпа в моде Людовика ХІV и стала униформой. Носили под мышкой, чтобы не нарушить красоту парика... Впоследствии треугольную шляпу вытеснила двуугольная.

В XІX веке присоединился к моде средний класс, который считал себя основным и пытался подчеркнуть свой статус с помощью шляпы. Знаковой стала шляпа с высокой тульей — цилиндр (в наибольшем распространении — в Великобритании), впоследствии — котелок с куполообразной тульей и узкими ровными полями.

В лондонском Сити к середине XX в. котелок и зонтик считались обязательными атрибутами официального наряда. В конце XІX ст. популярными становятся канотье — их носили военные моряки, штатские. С 1900 г. входят в моду по всей Европе (носили девочки-старшеклассницы).

ФОН ДЛЯ КРАСИВОГО ЛИЦА

Женская шляпка имела значение меньшее, чем мужская, потому что была постоянной и неизменной формы, которая прикрывала волосы. Женщины пытались показать прическу и прикрытие головы скорее рассматривали как украшение, которое нужно соединить с волосами. Отсюда большое значение прическам, веночкам, головным лентам, капотам, тюрбанам, токам, булавкам, гребням, которые вместе с волосами, иногда и шарфиком (вуалью) создавали достойный фон для красивого лица. Не будучи богатым украшением, твердая шляпка выглядела бы во многих случаях акцентом грубым и разрушительным.

Женщины из сел не носили шляпки — лишь платки, шали и венки.

В западноевропейском официальном костюме после античного времени венков, капюшонов и обвитой шали появилась в готике шляпка постоянная — высокая и длинная, далее — двуугольная или в форме каски, украшенная драгоценностями, прежде всего, готической вуалькой. Сделанная из плотного полотна, иногда — соломки. Шляпку из войлока средневековые дамы носили лишь на охоту и в путешествии. В Ренессансе с открытием волос вошли в моду малые токи (Марии Стюарт) — урезанный конус. На грани XVІ— XVІІ вв. появились шляпки с большими полями, украшенные страусовым пером, контрастных цветов (образы Рубенса).

Дальше, около 150 лет, женщины ходили не покрывая голову (времена Людовика ХІV, XV с париками). При дворе регламентированным было украшение головы — прическа, впоследствии парик, но не шляпка. Треуголку дамы надевали для конной поездки и на охоту. Шляпка появляется при последнем Людовике как сельская из соломы с народными мотивами, особенно — в Англии. А затем в моду входит революционный цилиндр, античный шлем при ампире до пол. ХІХ в. — каптур-будка, стабильная ассоциация с романтизмом. Вторая половина ХІХ в. — это дама с замечательными прическами в драгоценностях и цветах, к узким платьям принцессы — маленькая шляпка, а в начале ХХ в. — огромные шляпы с засушенными «огородами» и как «аэропланы» перед 1914 г.

После войны появились каски, но спортивные, а затем с каждым разом все чаще женщина выходила с непокрытой головой.

ШЛЯПКИ В ГАЛИЧИНЕ И В БОЛЬШОЙ УКРАИНЕ

Мода во времена австро-венгерской монархии была открытой к западноевропейской цивилизации, к политическому плюрализму и демократии, к разным вкусам. Это наполняло Галичину с центром во Львове новаторским духом, который зарождался и бурлил в Париже, приобретал определенную специфику в Вене, в конечном итоге — и в Галичине в начале XX в., в моде модерн (сецессии).

Шляпки сецессии логично завершали костюм и превращали женщину в «неземное прекрасное создание», которое напоминало экзотический цветок. Огромные пышные шляпы — особенный признак сецессии в случае праздничных и вечерних, максимально «декорированных», которые напоминали произведения искусства. «Фантазийные платья (Ирены Сольской, актрисы Театра Скарбека во Львове), шляпки капризных очертаний и бижутерия арт-нуво от наилучших европейских ювелиров были настоящими произведениями искусства», — писали на колонках тогдашних газет.

Мастерица Михайлина Стефанович-Ольшанская, разрабатывая современные модели одежды по мотивам исторического костюма в кооперации «Труд» в 1920-30-х годах, завершала костюмы разработкой головных уборов — шапочками, шляпками соответственно тогдашней моде. В кооперации «Труд», авторитетной для украинцев портняжной школе (1900—1913; 1941—1944) работали мастерские одежды, среди которых, — цех шляпок под руководством Марии Дрогомирецкой.

В Центральной и Восточной Украине в послереволюционные и послевоенные годы условия для развития моды не были благоприятными. Возник дефицит тканей и продукции легкой промышленности, поэтому о моде речь и не шла. С 1918 года шла борьба с «буржуазными пережитками» в костюме, насаждался отказ от ношения головных уборов — шляп и аксессуаров.

Радикальному изменению европейской моды 1920-х способствовала в т.ч. эмансипация женщины. Экстравагантности ее образу добавляла короткая стрижка и маленькая, глубоко посаженая шапочка, а мужчинам — мягкая фетровая шляпа.

В 1930-х годах эстетический идеал меняется в сторону женственности. Модная головка с белокурым продленными волнистыми или закрепленными локонами волосами украшалась шляпками, которые поражали богатством фасонов: от маленьких, которые держались на макушке головы, до шляпок в стиле кокошника, беретиков и тому подобное. С середины 1930-х в моде чаще появляются элементы спортивного стиля, он получает массовое распространение; у женщин на голове — небольшая шляпка без отделок, у мужчин — кепки, береты.

Мода 1940-х годов максимально практичная, многофункциональная и доступная, поэтому элегантность и изысканность — не актуальны. В холодную пору женщины завязывали платок или тюрбан; мужчины надевали береты или шапки, часто фетровые.

Стильная импозантная одежда длительное время была визиткой галичан — даже бедные львовяне выгодно отличались от «восточных побратимов». В послевоенном Львове на глаза приезжим бросались чистота улиц, опрятность каменных зданий и львовянки в шляпках и перчатках. «Вторым (после Риги) большим центром моды был элегантный Львов, присоединенный Красной Армией к Украине в результате оккупации Польши 17—19 сентября 1939 г. Этот город также славился своими магазинами, исключительной обувью, сумками, шляпками и высококлассными портными. Не удивительно, что изголодавшиеся по красивой одежде советские актеры пытались попасть на гастроли в эти города» (историк моды Александр Васильев).

В сталинские времена манера одеваться большинства украинцев (как, в конечном итоге, и население СССР) выразительно отличалась от модных западноевропейских стандартов. Советская мода пропагандировала однообразие в одежде. Постепенно женщины будут лишаться шляпки, чтобы не выделяться и не «подражать буржуазным вкусам». Конечно, высшее партийное и военное руководство, их семьи, дипломаты, также актеры не подпадали под жесткую унификацию внешнего вида.

В советской Украине создавались Дома моделей и ателье, среди которых — головных уборов. А во времена Хрущева украинская фабрика «Хуст» производила около миллиона шляп в год. Она считалась гордостью СССР, хотя постоянной проблемой был недостаток качественных материалов.

Со следующими десятилетиями женщины все больше начали выходить на улицы без головного убора как модного дополнения к костюму. Конечно, в холодное время года они вынуждены были носить однотипные, фабричного производства, фетровые шляпы, трикотажные и меховые шапочки. В городах работали одиночные ателье для индивидуального пошива головных уборов, однако сырье и декоративные материалы были в дефиците (как, в целом, декоративная фурнитура).

Если до Второй мировой войны ношения шляпки и шляпы считалось нормой, то в послевоенные и следующие годы эти головные уборы теряют актуальность в системе костюма.

В современной моде они являются объектом дизайна и искусства. Их наличие обязательным является в свадебных и вечерних ансамблях одежды, на особенных зрелищных акциях. Как пример, королевские скачки Royal Ascot в британском Аскоте, которые являются скорее демонстрацией шляпок, которые прописаны как обязательный атрибут оригинального дизайнерского решения.

В Украине возрождается культура шляп, а среди дизайнеров на слуху шляпные творения молодого львовского мастера Руслана Багинского.