УКРАИНСКИЙ СТИЛЬ

Не вызывает сомнений: в Украине есть мода на Моду. С большой буквы, потому что авторскую, концептуальную. С большой буквы, потому что она действительно того стоит. По крайней мере, публика, посещавшая прошедшие «Сезоны моды» — осень-зима 2002/2003, судя по настроению, вполне готова подписаться под слоганом «Покупай украинское». И вовсе не из чувства патриотизма, а потому, что это действительно хорошо. В общем, «Сезоны...» идут тем путем, который и задумывался еще шесть лет назад его организаторами Сергеем Бызовым, Ириной Данилевской и РИА «Янко», — планомерно подготовить публику к такому явлению, как украинская мода прет-а-порте, и избавить ее от штампов совковости. Хотя не следует сбрасывать со счетов, что на вкусы публики (или, во всяком случае, части ее) повлияла и возможность свободного передвижения по дальнему зарубежью, в том числе и по таким «меккам» модной жизни, как Нью-Йорк или Париж, давший свободу выбора многим нашим соотечественникам в последнее десятилетие. И если те же «путешественники» поначалу воспринимали украинские «Сезоны...» как повод покрасоваться очередным нарядом от Готье в модной тусовке, то нынче прийти в наряде от Анисимова, Пустовит или Караванской — это оригинально и со вкусом. Есть пророки в родном отечестве. При этом вечное мерило «цена-качество» тут соблюдается вполне. А концептуальная насыщенность, определяющая моду во все времена, подскажет, как отделить зерна от плевел, и какие наряды действительно стоят заплаченных за них денег.

ПРОТЕСТ

В первый день «Сезонов моды» — осень-зима 2002/2003 — свои коллекции представили Ольга Громова и Алексей Залевский. Ольга, выпускающая готовые платья под торговой маркой «Громова-Дизайн», в своей коллекции «Хованщина по-малоросски» использовала 30 различных моделей. Все без исключения были выдержанны в черных тонах. Черный — грусть, боль от того, что такая самобытная и давно самостоятельная страна, как Украина, все никак не может сбросить с себя ярлык младшего брата- малоросса. По крайней мере, Ольга не возражает против такой трактовки. Расстраивается от того, что нас по-прежнему не торопятся признавать на Западе. Не декларативно, а фактически. Украина видится Ольге белой, словно аист. Такая, вся в белом, она вышла на подиум к своим моделям. На контрасте. Противопоставляя себя всем скрытым и явным комплексам. И хотя деление на «белое» и «черное» довольно симптоматично, и не только в моде, — пожалуй, нынешняя коллекция вполне актуальна. Бунт Громовой — стилизованный и стильный. Ее работы — это микс армейского, фолкового и классического костюма. Утонченные линии приталенных жакетов 70-х с расклешенными юбками — один из способов обратить внимание на женщину интеллектуальную, со своим характером и жизненной позицией. Модная тенденция делать аксессуары меньше всего похожими на самих себя также нашла свою нишу в «Хованщине...». Сумки и рюкзаки от Громовой — нестандартного фасона и размера. Особую изюминку коллекции придали уникальные вышивки. Казалось, что они взяты из средневекового русского костюма, но Ольга рассказала, что вышивки россиян и украинцев во многом схожи, и она как раз использовала последние. В этом ей помогали монахини, которые, по словам Громовой, «наполнили коллекцию своей духовностью». Громова меняется от коллекции к коллекции буквально полярно, нисколько не заботясь о том, что модно нынче у западных коллег. Мода должна быть актуальной. А актуальность зависит не только от кроя пиджака и высоты шпильки, но и от геополитических и национальных особенностей... Над аксессуарами работал дизайнер из Львова, который добавил в коллекцию шарма. По-прежнему актуальна плетеная кожа, на сапогах некоторых моделей были подковы. Восточные мотивы у Громовой прослеживались в островерхих монгольских шапках с соболиным мехом. Кожа, шелк, волчий и соболиный мех — все это Громова комбинировала в различных вариациях.

НАЗАД К ЛЮДЯМ

Алексей Залевский, традиционно устраивающий из дефиле настоящее шоу с неожиданными, зачастую эпатажными элементами, в этот раз решил внести в показ порядок и размеренность. Его коллекция «Вирус Z» — чистое прет-а-порте. Если многие дизайнеры, стараясь показать товар лицом, на подиуме представляют свои модели в слишком экстравагантном и отчасти неносибельном виде, подгоняя потом модели по желанию клиентов, то костюмы коллекции Залевского можно одевать сразу. Алексей в первую очередь стремился сделать вещи стильными и удобными. Широкие мужские и женские штаны, классические пиджаки, свитера-водолазки — все как нельзя лучше подходит к суетному рабочему ритму мегаполиса. Да так, чтобы потом еще и вечер провести в ночном клубе или ресторане. Днем — удобно, вечером — стильно. Как аксессуар на некоторых моделях (кстати, как и у Громовой, выдержанных в черно-серых колерах) Залевский использовал эксплуатируемую уже довольно давно компьютерную матрицу. Но делал это достаточно рафинированно. Чего не скажешь о вставках из бисера. Модная тенденция крупной вязки у Залевского прослеживалась в основном в мужских свитерах. А вот длинные, а-ля Айседора Дункан, шарфы — на женских моделях. Интересно, что верхняя одежда была представлена как женственными приталенными полупальто 60 х, так и строгими фактурными моделями 80-х. Помимо атласа, кашемира, гипюра, в «Вирусе...» очень удачно использована реанимированная модой чернобурка. Эффектные куртки и пальто из нее были одними из самых запоминающихся моментов коллекции.

САХАРНЫЙ ПОЦЕЛУЙ

Картины Рериха, детский калейдоскоп, карнавал в Рио, конфета «Чупа- чупс»... Если смешать все эти ингредиенты, то и получится новая коллекция Александра Моняка. Этот человек делает то, что и сам любит больше всего, — создает хорошее настроение. Впрочем, нынешний показ под названием «Поцелуй» разочаровал. Нет, дизайнер остался верен себе. Легкость, носибельность, воздушность... Фирменная мозаичность стилистики с ее яркими, «кислотных» цветов блузами, как обычно, выдержана на высоком уровне. Но если оглянуться на сезон- два назад, вы вспомните все те же канареечные цвета, все те же дизайнерские решения. Моняк не меняется. Он может ненадолго изменить своему любимому ярко-желтому, но тут же воспроизведет модель, немного ее скорректировав, в оранжевом или салатовом цвете. Но без огромных цветов, как в прошлые годы. Хотя, казалось бы, самое время. Моняк обратился к мотивам романтически-бунтарских шестидесятых. Не он единственный, но он — так подчеркнуто явно. Девушка в жилетке, свободного кроя брюках, шелковой блузе с широкими рукавами — такая себе неохиппи, которую запросто можно встретить и в университетской библиотеке, и на диско-вечеринке. Кашемировые и замшевые вещи выполнены в той же стилистике. Мех дизайнер практически не использовал, опасаясь, что он излишне отяжелит коллекцию. Немного выпадали из общей тенденции черные наряды из все того же шелка и кашемира. Моняк это объяснил тем, что не все его клиенты любят яркие цвета, и он специально для каждого дефиле делает несколько менее эксцентричных костюмов.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЕКТОР

Другой любимец публики Александр Гапчук, напротив, показал, что в поисках чего-то нового, свежего, оригинального не нужно обращаться к экзотическим странам, легендам или прошлому. Достаточно оглядеться вокруг и вернуться к себе, в Европу. «Назад в Европу» — новая коллекция модельера, которую вполне можно назвать этапной. И действительно, если первые коллекции, несколько лет назад, у него были демократично-молодежные, с использованием недорогих тканей и фактурных моделей, то уже на прошлые «Сезоны...» Александра увлекли африканские этнические мотивы. Но тоже ненадолго. «С Африкой я переиграл», — признался Гапчук. Нынешняя коллекция кардинально отличается от всего, что он делал раньше. Традиции старые, старинные, странные, новые... Европа открылась дизайнеру такой. Легкомысленной и «опытной», космополитичной и богемной. Классические модели в его интерпретации становятся роскошно-буржуазными. Такие платья каждый день не оденешь. Мужские модели больше выдержаны в стилистике прет-а-порте. «Массивные», представительные костюмы-тройки с удлиненным пиджаком, «фундаментальные» пальто до пола с мехом по бортам, свободный, нарочито-небрежный крой. С другой стороны — шерстяные жилеты и куртки — все крупной вязки, которая, кажется, становится тенденцией, зауженные к низу брюки. Сочетание 60-х и 90 х вполне гармонично. На женскихпальто — глухой ворот, в силуэте — какое-то средневековое изящество и легкость. «Назад в Европу» — это и возврат к истокам, и их созерцание. «Как жили люди, как тонко чувствовали!». Буржуазности коллекции придает и тонкое сочетание «холодных», чистых цветов: бирюза, изумруд, серый, серебристый... Интересно, что женские серые костюмы сшиты из мужской ткани. На одно из платьев ушло 13 (!) метров ткани, а выполнено оно без единого шва.

ВЕРТЕП

«А все-таки жаль, что в Украине пока что нет показов моды от кутюр!» — эти слова Оксаны Караванской, произнесенные сразу после показа, вполне заслуживают внимания и позволяют сделать некоторые выводы. Действительно, роскошное постановочное шоу (иначе не назовешь) Оксаны вызвало бурю аплодисментов и восторженную реакцию практически всех фэшн-журналистов. Ее коллекция — это стилизованное сочетание древних преданий о средневековых шабашах ведьм и аутентичной украинской культуры времен не менее мифических лесных мавок. Но при этом дефиле получилось очень космополитичным. Роскошная цыганка а-ля Эсмеральда в своем классическом одеянии из расклешенной юбки и глухого корсета просила зрителей «позолотить ручку», ведьмы и «чертовки» заигрывали с публикой, грозно размахивала косой не иначе, как сама Смерть, мило улыбались девушки в ермолках... Коллекцию, немного жутковатую, выдержанную, естественно, в мрачных тонах, разбавляли классические аксессуары западноукраинских дизайнеров — вышитые украинским орнаментом сумки, головные уборы, налокотники создавались на модельном отделении Львовской академии искусств. С другой стороны — довольно смелые эксперименты с цветом. Свитера и пиджаки пастельных тонов Караванская сочетала с канареечными юбками. Каждая модель — это законченный образ. Оксана подчеркнула индивидуальность и неповторимость каждой женщины, независимо от национальности и места жительства. Все приталено и сексуально. Коллекцию «осветляли» и ярких цветов куртки на синтапоне, бежевые жакеты, оригинальные свитера в клетку пастельных тонов.

P.S. О других коллекциях «Сезонов» мы расскажем в ближайших выпусках «Дня»