Анатолий ХАЛЕПО: Киев — неповторимый! Все еще...

Недавно приезжали мои гости из-за границы. К их приезду я подошла ответственно: «перелопатила» весь интернет на предмет истории Киева. И, казалось бы, все прошло хорошо: рассказала об общеизвестных достопримечательностях центральных районов. Но в тех «сказаниях» не хватало естественности. Чувствовалось, что на практике не знаю города, в котором живу вот уже более 10 лет. А все потому, что дальше свободного владения информацией о пунктах своего частого пребывания по поводу работы и быта (где какие события происходят, где что лучше покупать...) не пошла.

Сейчас в столичных экскурсионных бюро очень популярно путешествие выходного дня. Поскольку выходных на новогодне-рождественские праздники предвидится много и, очевидно, родители с детьми приедут в столицу посмотреть на главную елку страны (на Майдане или во Дворце «Украина»), «День» разработал свой маршрут. Вместе с почтенным старейшиной киевского экскурсоводного цеха (проводит экскурсии с 1959 года), преподавателем Университета туризма, экономики и права Анатолием ХАЛЕПОЙ пройдемся по печерским улицам, а потом поднимемся на гору Щекавицу.

ПО УЛИЦАМ ПЕЧЕРСКА

«Украинская столица — город, где не хватает людей, которые успевали бы делать открытия, — начал Анатолий Трофимович. — Он богат и сложен. Меняется непрестанно. Не всегда в лучшую сторону. Здесь немало уже известного. Но киевляне и гости столицы должны знать не только то, что знают во всем мире. Например, очень ли посещаема Кирилловская церковь? Нет! А Быковня? Тоже нет! Или же остановите одного-второго-третьего прохожего и спросите, бывали ли они на том месте, где Киев начинался? Очевидно, все дадут утвердительный ответ, имея в виду район Андреевской церкви, Национального музея истории Украины и Софийского собора. С одной стороны, это так, а с другой — не совсем. За музеем находится Замковая гора. Ученые в один голос заявляют: город был основан именно там!».

Так общаясь, от Софийской площади спускаемся к майдану Незалежности. Оттуда по Институтской улице поднимаемся к улице Банковой, 10. Национальный банк Украины видно издалека. Сначала это было двухэтажное здание, построенное как банк в начале ХХ века. Остальные два этажа — третий и четвертый — возведены в 1930-х годах. Надстройка оказалась очень искусной. «Я всегда говорю, что, проходя мимо него, будто бы оказываемся во Флоренции или Милане, — сравнивает Анатолий Халепа. — Это обычная вещь: что-то строят под что-то, как где-то когда-то было».

А вот уже Дом с химерами. Его построили по проекту выдающегося архитектора Владислава Городецкого в 1901 — 1903 годах как доходный дом (квартиры для съема) с помещением для его семьи. Название получил из-за скульптурных украшений, тематика которых — животный наземный и подводный миры, атрибуты охоты, сказочные существа. Благодаря характерной для модерна асимметрии чем-то напоминает Собор Парижской Богоматери. Кстати, сразу после его завершения не вызывал восхищения, мол, слишком оригинальный. Только впоследствии поняли, что оригинальность — это интересно! В наше время есть глубокие исследования, посвященные этому сооружению. В частности, «Архитектор Городецкий» и «Доходные дома Киева» Дмитрия Малакова. А писатель Олесь Ильченко написал роман «Город с химерами». (Дома, найдя произведение, я наткнулась на несколько интересных отрывков о Доме Городецкого. Вот один из них: «А как тяжело давалось строительство на Банковой! Пришельцы из снов подгоняли Городецкого, еще и время для выполнения условий пари истекало, а сооружение на многочисленных буронабивных сваях (гениальное изобретение коллеги и партнера пана Владислава — киевского горного инженера Антона Эмильевича Страуса!) росло настолько быстро, насколько его создатель мог брать взаймы деньги в банке. И каждый новый этаж фантастического здания архитектор закладывал в банке и возводил следующий этаж! Так рос дом номер десять... Но чудо на Банковой он все же (В. Городецкий. — Ред.) совершил! И, вопреки своей интуиции и предчувствиям, сам поселился в нем»).

Когда мы шли дальше, экскурсовод заметил, что за этими домами по улице Банковой есть дом этажей в 20.

— Здесь мы его не чувствуем и не видим, — говорил он, — но его видно с Владимирской горки, Левого берега. Однако в исторической части застройка должна регламентироваться, как повсюду в мире. Хочешь небоскреб — строй его на Березняках или Позняках.

— Мне рассказывали итальянцы, что в центре Рима просто заменили канализацию, а к старинным домам не прикасались, разве что если те требовали реставрации, — отозвалась я.

— Разумно, — утвердительно кивнул мой собеседник. — Ведь какие еще, возможно, археологические сокровища лежат под мостовой современного Рима!

Дойдя до Шелковичной, узнала, что когда-то на склонах в сторону Дворца спорта рос шелковичный сад (оттуда и название улицы). В ХІХ веке здесь сформировался аристократический район. Некоторые дома, построенные в то время, уцелели и являются украшением Киева. Наше внимание сосредоточилось на трех — под номерами 15/1, 17/2 и 19. Первый — бывший особняк почтенного советника при киевском генерал-губернаторе Николая Ковалевского. Построен в 1911 — 1913 годах Павлом Алешиным. Решен в романском стиле и внешне напоминает замок феодала или же закавказский храм. Архитектору удалось сделать практически невозможное — на небольшом участке размером 46 на 35 метров разместить усадьбу со всеми подсобными сооружениями. Кстати, фасад дома украшают кошачьи мордочки, одна из которых напоминает самого зодчего — он решил увековечиться в собственном творении.

Так называемый Шоколадный дом (названный из-за своего коричневого цвета) на протяжении более чем столетней истории имел разных владельцев — как физических, так и юридических лиц, говоря современным языком. Потом некоторое время стоял пустотой. Пока не нашлась группа людей, которые стали добиваться, чтобы там «поселили» детскую картинную галерею. Сейчас она вместе с филиалом Музея русского искусства здесь и находится. Но это легко сказать — трудно сделать, ведь на сооружение было много «претендентов».

Ремонт третьего здания еще не завершен, но фасад уже открыт. «До реставрации оно было однотонным и не производило особого впечатления, — отмечает Анатолий Трофимович. — И геральдического знака не было. Теперь в розово-кофейных тонах просто радует глаз! Напоминает средневековое сооружение ХII — ХIII веков где-нибудь в Европе. Само по себе — неповторимое, однако нет никакой интересной истории, связанной с его владельцем. Но можно «копать». О том, что не хватает людей, я говорю к тому, что в любом городе историки и краеведы собираются вокруг краеведческого музея. У столицы это был (и формально есть) Музей истории Киева. Но Кловский дворец, где тот размещался, отдали Высшему совету юстиции. В Украинском доме, куда его перевезли, условий нет, поэтому фонды держатся закрытыми».

Дальше наш маршрут пролегал к Киево-Печерской лавре. Правда, не к самой. Мы свернули в Лаврский переулок, где триста лет назад находились киевские ворота. Это место считалась окраиной, а центр был ближе к Крещатику и Подолу. Поднимаемся на вал времен Ивана Мазепы. По словам моего собеседника, вал искусственный. Между той насыпью и современным Мемориалом памяти жертв Голодоморов в Украине был ров. Рядом церковь Спаса на Берестове (название местности). Хоть я и бывала здесь множество раз (отсюда открывается фантастическая панорама на Днепр и Левый берег), но не знала, что храм — времен князя Владимира Мономаха. Правда, он разрушался, достраивался... Несмотря на это, его центральная часть производит поразительное впечатление. «Взгляните на эту стену (на центральной стене снята штукатурка и видно кладку. — Ред.), — показывает мой провожатый. — Это делают на древних сооружениях для того, чтобы показать фактуру. А вот выступает абрис, свидетельствующий о формах и размерах святыни восемь веков назад».

Тишина. Создается впечатление, что находишься не в мегаполисе, а в каком-то историческом городке/селе, на краю которого стоит церковь. В воскресенье и праздники там многолюдно. А так царит безмолвие. Красноречивое.

«Целые периоды из истории Киева и Украины отсутствуют в тематических экскурсиях, — затрагивает новую проблему экскурсовод. — Не так уж и просто заказать прогулку по столице времен Григория Сковороды, Богдана Хмельницкого или Ивана Мазепы. Это можно объяснить. Частично. Объектов времен Хмельнитчины осталось совсем мало — в период казачества (и почти до ХІХ века) строили из дерева. Но ведь путешествий, посвященных Лесе Украинке или освободительной борьбе 1917—1921 годов, тоже нет. Здесь есть над чем работать туристическим агентствам, управленцам культуры — Евро-2012 на носу!»

ЩЕКАВИЦА

По улице Олеговской поднимаемся на самый верх. По обе стороны современные коттеджи чередуются с домиками шевченковских времен. (Очевидно, владельцы последних поняли, что не нужно делать никаких надстроек, это само по себе дорогое имущество.) Дальше идем на самый верх горы Щека — основателя Киева. Это название так и не менялось. Правда, параллельно используют название Олегова могила. По легенде здесь похоронен Олег Вещий. В ХІХ веке его могилу искали, но так и не нашли. Скорее всего, князь покоится на горе напротив — в районе нынешней Обсерваторной улицы. Зато (уже позже) нашли фундамент древнерусской церкви, что свидетельствует о заселении данной территории. После Батыя Щекавица становится пустырем. Позже — кладбищем. А потом (до революции 1917 года) на ней разрастается нищая мещанская застройка.

Уже на самом краю мы наталкиваемся на огромные геометрические (треугольные, квадратные и кругообразные) каменные глыбы. Сразу закрадывается мысль, что здесь устраивают шабаши сатанисты или совершают свои обряды язычники. В действительности же камни сюда приволокли (другое слово сложно подобрать) выпускники Художественного института (в настоящее время — Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры). Так хотели отметить, во-первых, себя, во-вторых, место.

Перед нами открывается красивая панорама старого Подола, очень похожая на вид с высоты птичьего полета центра Кракова или Праги... Слегка посеребренные снегом крыши. Ослепительная позолота Андреевской церкви. Выразительная выпуклость Могилянки. Мгновенно приходят в голову созвучные с увиденным поэтические строки Лины Костенко: «Не час минає, а минаємо ми».

А за нами — промышленная зона (когда-то бедная Плоская часть столицы), Куреневка, Пуща-Водица (можно видеть ее леса), как на ладони — Оболонь, Хоревица, или же Лысая гора (что одно и то же). Как вы уже догадались, лучшей точки для созерцания города, чем Щекавица, невозможно найти!

«Я объездил практически весь бывший Советский Союз и могу точно сказать, что аналогов Киева найти сложно, — подытоживает Анатолий Халепа. — Он оригинален рельефом (каньоноподобные овраги, склоны...), древнерусскими храмами, наконец, многочисленными парками... Что-то подобное есть на Волге (река, холмы), в Москве. Но это не совсем то. Кроме того, Киев потенциально является городом не одного посещения. Как, например, Париж или Рим. Разве там можно все за раз осмотреть?.. Туда, как и в украинскую столицу, нужно приехать во второй раз, а, может, даже в третий».