Покорители отвесных стен

Одному из самых успешных в Украине, если оглядываться на результаты, виду спорта — скалолазанию «стукнуло» пятьдесят. Зародившийся в СССР, он быстро завоевал популярность. Романтика с привкусом не сформулированного еще понятия «экстрим», начиналась как оценка скальной подготовки инструкторов-альпинистов в туристических лагерях. Первые соревнования с судьями и зрителями прошли на Западном Кавказе, но уже с 1949 года основным центром скалолазания стал Крым. В этом же году к соревнованиям стали допускаться альпинисты любой квалификации. Первый чемпионат СССР прошел в 1955 году на облюбованных уже скалах Нижней Ореанды и Никитского ботанического сада. Правда, потом инициативу перехватили профсоюзы, и следующий чемпионат состоялся только в 1965 году. И шел уже без перерывов... Об этом рассказывали на недавнем юбилее президент Федерации альпинизма и скалолазания Украины, заслуженный тренер и мастер спорта Валентин Симоненко и ряд известных во всем мире скалолазов и альпинистов.

Неизменная еще со времен первых «закрытых» соревнований практика — лазание на скорость и на технику — с незначительными изменениями осталась неизменной и по сей день. Хотя, как и в каждом новом виде спорта, определенные эксперименты были. Появилось лазание с ориентированием, в связке, суперсложные трассы для истинных профи и лазание по скалам непрофессиональных спортсменов. Скалолазы использовали узкие азиатские калоши, которые плотно облегали ногу и давали хорошее сцепление со скалами. Только позднее появились западные скальные туфли. Страну охватил настоящий бум скалолазания, где многие запросто уезжали «за туманом и за запахом тайги». Стать скалолазом было так же престижно, как и, скажем, археологом. Почему? Сами скалолазы сходятся в одном: это настоящий способ познать себя. Отсюда — массовые восхождения, и как следствие, разночтения в правилах оценки лазания. Скалолазание уже выросло из коротких штанишек повышения квалификации альпинистов и просто не могло не оформиться в отдельный вид спорта. Так, в 1968 году при Федерации альпинизма СССР был образован Комитет спортивного скалолазания и введены высшие разряды кандидатов и мастеров спорта. Появились и настоящие «звезды». Харьковчанка Лина Олейник, Рахиль Горлаева из Мариуполя и многие-многие другие. Украинцы были настоящими королями в этом непростом подвиде альпинизма.

Остались они ими и в новых реалиях. Речь идет не только о развале СССР, но и об изменении главного — снаряда выступлений. До начала 90 х соревнования проводились исключительно на естественных скалах, но уже после образования в Международной федерации спортивного скалолазания было принято решение — проводить соревнования на макетах. Связано это было, в первую очередь, с коммерциализацией динамичного и напряженного вида спорта. Успешному спорту нужен зритель, но как вести его далеко в горы? Благодаря стендам, только десять лет назад календарь стал по-настоящему насыщенным. Помимо чемпионатов мира и Европы, стали проводиться различные коммерческие турниры, расширилась география. Украинцы только этого и ждали, ведь они уже много лет использовали стенды в своей подготовке. Современные скалолазные стенды стали значительно сложнее своих советских предшественников. Как правило, это конструкция около 16 метров, с нависающей верхней частью и пяти-шестиметровой стеной. Валентин Симоненко не говорит о трудностях, как это обычно принято в других федерациях. Он рассказывает об успехах. В Украине на сегодня для тренировок и соревнований используют девять стендов. В Никополе, Харькове, других городах. Особо стоит отметить недавно реконструированный киевский стенд и построенный в прошлом году — одесский, полностью отвечающий современным требованиям (скорость, трудность, болдеринг) и готовый принимать международные соревнования. В целом скалолазание культивируют 23 (!) региона. Изначально бережно сохраненная и усовершенствованная база дала возможность украинцам после обретения независимости иметь феноменальные девять «золотых» «на мире» и пять на чемпионате Европы! Главные лидеры нашей команды — трехкратная чемпионка мира Елена Репко, трехкратный чемпион мира Евгений Кривошейцев, двукратный чемпион мира Максим Стенковой. Вновь оговорюсь, что список можно продолжать долго. Тем более, что на смену им идет молодежь, например, чемпионка мира среди молодежи Ольга Бежко.

Валентин Симоненко отметил, что в этом году, (провозглашенном, между прочим, ЮНЕСКО «Годом спорта». — Авт. ) профильным министерством выделено 160 тыс. гривен. Немного, но все-таки в два раза больше, чем в предыдущем. В дальнейшем Министерство семьи, молодежи и спорта обещает увеличить поступления из бюджета. Вполне логично, если учесть, что Президент также не единожды подчеркивал приоритетность спорта и физической культуры для страны. Тут нужно отметить, что это подразумевает стирание граней между олимпийскими и неолимпийскими видами спорта, что должно стать хорошей новостью не только для скалолазов. Кстати, в едва ли не самой скалистой стране мира — России, финансирование примерно на уровне нашего прошлогоднего.

Для того, чтобы закреплять успех, признаются в беседе скалолазы, нужны мощные государственные программы. Такие, как, например, во Франции или Англии, где скалолазание является обязательным школьным предметом. Впрочем, и у нас проходят масштабные акции. Например, в Крыму второй год подряд — детский фестиваль по скалолазанию.